miércoles, 28 de diciembre de 2011

Guía Compra de peces

Es importantísimo para la salud de nuestro acuario que lo habitantes que vayamos a introducir también gocen de buena salud, aquí dejo una pequeña guía de compra de animales marinos.

Tal y como hacemos con la compra de la casa debemos ir a comprar lo que justamente necesitamos o si no nos perderemos en la compra compulsiva que siempre es la que peor resultados da. Hay que tener muy presente que puede que lo que ves en la tienda que te ha deslumbrado en tu acuario no luzca igual OJO con eso. 

Los Peces

Cuando vamos a compra un pez debemos fijarnos antes de que nos den la charla oportuna el vendedor (si es un charlatán claro) es fijarnos con tranquilidad en las condiciones en las que se encuentran los peces sin que nada nos distraiga de esa acción. Hay varios puntos que comprobar.
- Limpieza del acuario donde el animal está, limpieza no implica que el acuario no tenga ni una sola muestra de alga coralina la cual sería un síntoma de salud de esa agua.
- Como se encuentran los compañeros que están con el pez que queremos, su estado de salud, si se les ve alguna anomalía o síntomas externos de enfermedad, no vale decir "SOLO ESTÁ MALO ESE", NO!!! él tuyo también puede estar enfermo pero estar en una fase asintomática de la enfermedad. 
Hay que ver qué tipo de compañeros están compartiendo acuario, si hay animales más agresivos puede que encontremos un animal estresado que le cueste aceptar el cambio de acuario y como no la alimentación.
- Como está nuestro pez, pues observamos si nada, como lo hace, en que zona del acuario lo hace y como se socializa con los otros animales. Observar minuciosamente cualquier síntoma externo y si tiende a rozarse enérgicamente con las rocas, eso suele ser síntoma de que nuestro pez no se encuentra agusto por algún factor en la mayoría de las ocasiones por enfermedad. También hay que observar el estado físico del pez, si se le marca profundamente la espina central haciendo que la zona ventral quede hundida en el abdomen, eso es síntoma de que nuestro pez no ha sido alimentado correctamente durante un largo periodo, los peces que sufren de una desnutrición profunda es difícil recuperarlos y hay que hacerlo de manera paulatina pues una ingesta excesiva después de un periodo de ayuno puede causarle la muerte.
- Pedir al dependiente que alimente a nuestro pez y ver qué tipo de alimento acepta, en la mayoría de las ocasiones son animales salvajes que no aceptan alimento seco y lo llevamos a casa y muere al poco tiempo de inanición. Si el pez solo acepta comida congelada por lo menos que lo sepamos antes de salir de la tienda.
- A la hora de sacar nuestro pez del acuario vigilar que no sufra daño por parte del salabre (sacadera) ya que si el pez lo arrastran por el fondo del acuario enérgicamente luchando contra la negativa de entrar en la red por parte de nuestro pez, el pez sufre una descamación severa la cual puede ser foco de infecciones oportunistas que ataquen a nuestro pez, cualquier bacteria, hongo o virus que sea inocuo en un estado de salud intacto con esta descamación puede ser mortal. 
- Transporte del animal, debe ser de manera que mantenga constante la temperatura del agua y no se golpee con cualquier cosa, también evitar que el animal se estrese al ver nuestra presencia, lo más conveniente es liar las bolsas en papel de periódico para el trayecto a casa.
- Aclimatación, pues debemos meter las bolsas cerradas dentro del acuario para que se igualen las temperaturas. Añadir gota a gota agua del acuario dentro de la bolsa hasta que la mezcla de agua de la bolsa sea igual en composición al agua del acuario. Esta operación suele durar entre 20-30 minutos.
- Observaremos el comportamiento de nuestros nuevos peces durante unos días.

Cosas que no deberían suceder son que te vendan un pez que no come a sabiendas de ello por el dependiente, que vendan un pez que está mezclado con peces enfermos como si el tuyo fuese inmortal, que el dependiente no te arrastre el pez por la arena durante 5 minutos y no salga de él decir "Este ya no te lo puedes llevar". Como aun existen muchos profesionales que la única ética que conocen es la que se escribe así €tica, recomiendo ir a comercios que tengan solera en la venta de peces aunque los precios sean un poco más altos, hacer un sondeo entre compañeros de afición así se puede ver que índice de mortalidad manejan las tiendas, si hay un comercio que te de la opción de que tu pez realice una cuarentena en el local hazla y elige ese comercio. No te dejes llevar por ofertas de última hora o anuncios de peces sopladores de gaitas exclusivos. 

Con todo esto desear suerte en las incorporaciones pues esto no es una ciencia exacta.

sábado, 22 de octubre de 2011


Materiales II

Estos utensilios y materiales pueden ser muy variables según donde se compren y a que distribuidor se compre. Estos pueden ser:

-         imán limpiador
-         pinzas para recoger objetos del fondo del acuario.
-         Cuchillas rascadoras.
-         Parideras para meter esquejes o pequeñas piezas.
-         Masilla para esquejar tipo Epoxy
-         Cuchillas, tijeras y cianocrilato para esquejar.
-….etc

Una larga lista de materiales que iremos comprando según necesidad.

La roca viva, es el filtro natural del acuario, el riñón del acuario por el cual se transformaran las sustancias no deseadas en productos inocuos para los animales.

La roca viva puede ser de varios orígenes, suele ser de restos calcáreos muy porosos donde se alojan las bacterias beneficiosas para el acuario.
A la hora de comprar nuestra roca viva hay que tener en cuenta que nos aseguren que la roca ha sido curada en el comercio, así se asegura de que esté limpia de restos de coral y materia orgánica procedente de su lugar de origen, también hay  que ver que  no contenga plagas indeseadas como pueden ser anémonas majano y Aiptasias.


   
Majano


Aiptasia


Las rocas en la mayoría de las veces vienen pobladas de pequeños plumeritos pequeños crustáceos, lapas…etc.
Una vez introducida en nuestro acuario se deberá realizar un ciclado, este periodo es importantísimo para alcanzar una estabilidad química en el acuario de manera que el agua sea totalmente apta para poder empezar a introducir nuestros animales.

Cuando introduzcamos la roca en el acuario para mi opinión y la de algunos expertos es meter toda la que se vaya a poner de una sola vez pues cada vez que introduzcamos roca en el acuario sufriremos pequeños ciclados y con lo cual pequeños picos de nitratos, nitritos y fosfatos.

La colocación de la roca es aleatoria cada cual puede hacer una decoración distinta todo se basa en los gustos o preferencias de cada un@. Para hacer composiciones de varias rocas unidas se pueden usar cianocrilato, tacos de plástico y el taladro.

De la siguiente manera:


Roca perforada y cianocrilato

lunes, 15 de agosto de 2011

Una vez que tenemos nuestra urna es hora de hacernos con los materiales necesarios para el buen funcionamiento del acuario.

Skimmer: Eliminador de proteínas. Las sustancias nocivas del acuario como restos de comida (compuestos orgánicos) y las heces de los peces son eliminadas al unirse a la superficie de las burbujas que forma la bomba del skimmer en el cilindro de mezcla, esta al ser más ligera sube a la superficie saliendo a la copa del skimmer y acumulándose en forma de una pasta marrón-verdosa o en forma de agua verdosa-amarillenta. Es fundamental en un acuario con peces para eliminar el exceso de materia orgánica y hacer un acuario habitable.
En mi caso utilicé en un primer momento un skimmer de capacidad de 150L/h con dos peces de habitantes, los nitratos no bajaban de 30ppm, cambie el skimmer por uno de 1000L/h y actualmente tengo en el acuario 2ppm de nitratos con 4 peces, el color de los corales ha mejorado muchísimo y la calidad del agua.


Bombas de circulación: Para desplazar el agua de unas zonas a otras del acuario de manera que no queden zonas donde se den procesos de anaerobiosis es imprescindible una bomba de movimiento que imite el movimiento natural del océano o del mar. Además es la manera de que el alimento llegue a los corales así que como las sustancias necesarias para la supervivencia de estos. Cada tipo de coral necesita de un tipo de movimiento, el coral blando necesita menor movimiento que un coral de tipo calcáreo (sps). Para un acuario mixto como es mi caso usé una bomba de 1500L/h, el movimiento es bueno, no es estresante ni para los peces ni para los corales. las bombas las orientaremos hacia la superficie para que rompa la película que se forma de grasa y así pueda eliminarlos el skimmer una vez mezclados con el agua.

Iluminación: La iluminación es otro de los factores de los cuales va a depender el estado de salud de nuestro acuario, no podemos escatimar en este sentido usando tubos de la mejor calidad para el acuario. Los tubos son especiales para acuario filia marina, la gran mayoría van de los rangos de 6500º Kelvin(temperatura de color) hasta 20.000ºKelvin. Menos de 6500ºK podemos tener problemas de algas. La vida media de estos tubos es de 6 a 8 meses, tendremos que sustituir los tubos por otros, no todos de golpe sino que iremos sustituyendo ejemplo de 4 tubos, 2 y posteriormente los otros dos. ¿Cuanta iluminación necesitamos en nuestro acuario? Existe una regla para su cálculo, 1W por litro de agua. Si tenemos 60L tendremos que poner 60W de potencia en nuestro acuario. En mi caso usé dos tubos de 24W de 15.000ºK, ya que lo que más abundaba eran corales con exigencia media de iluminación. Para coral de tipo sps si se debe respetar la regla de 1w/L si queremos obtener buenos resultados de crecimiento y color.
Existen varios tipos de pantallas en el mercado con un numero variado de tubos y de varias maneras de apoyarlas en el acuario. las pantallas pueden ir apoyadas por soportes sobre los cristales o colgadas al techo de la habitación.

Termocalentador: Resistencia capaz de calentar el agua del acuario y mantenerla a la temperatura deseada, entre 25º y 26,5º. 

Termómetro: necesario para controlar la temperatura del acuario, la temperatura no puede fluctuar de manera sin control pues pude ser un peligro para nuestros habitantes. Se pueden usar ventiladores para bajar la temperatura en el caso de que suba o enfriadores especiales para acuarios.

Filtro exterior o interior: No es un elemento indispensable de nuestro acuario pero son útiles cuando queremos someter a filtración el agua del acuario pasando por resinas o carbón activo.



Próxima entrada: Material II y Roca viva.

viernes, 22 de julio de 2011

La Urna


Elegir el tipo de urna es uno de “quiz” que mucha gente se plantea a la hora de poner un acuario. Existen acuarios de distintas formas y tamaños, desde acuario clásico rectangular, hexagonales, cubos, esquineros, con cristal curvo…etc. Antes de elegirlo debemos más o menos tener visualizado el tipo de acuario que queremos tener, número de peces (aproximadamente 1L por cm de pez), estructuras internas, aquascaping…etc. Una vez que tenemos claro que volumen deseamos y forma queda otra decisión si usar los acuarios que hay en el mercado o fabricarlo nosotros mismos.
En mi caso decidí por cuestión económica comprar los cristales a un cristalero y fabricarlo yo.
Una guía sobre dimensiones más habituales y grosor recomendado de cristal es esta.

-         54L espesor de cristal de 4mm
-         72L espesor de cristal de 6mm
-         96L espesor de cristal de 6mm
-         120L espesor de cristal de 6mm
-         144L espesor de cristal de 6mm
-         200 L espesor de cristal de 8mm
-         240L espesor de cristal de 8mm
-         300 L espesor de cristal de 8mm
-         >300L espesor de cristal de 10mm

Materiales

-         5 cristales bien cortados, con los cantos rematados para evitar cortarnos, hay que pedir al cristalero que no nos los esmerile los cantos pues entonces la silicona no se adhiere bien.
-         Alcohol, acetona, aguarrás u otro disolvente orgánico que nos permita limpiar de grasa los cristales antes de pegarlos. Esa grasa proviene de nuestras manos hay que procurar una vez limpios no volver a tocar los cantos sino se tendrá que repetir la limpieza.
-         Silicona, en el mercado hay varias marcas especializadas en este tipo de silicona especial para acuarios. Como son Olivé, Orbasil K-94, aquasil de JBL..etc., en particular en mi proyecto usé Orbasil K-94 transparente, al ser transparente la luz pasa a través de ella dando una sensación de continuidad en el acuario.
-         Cinta americana para asegurar una vez pegados los cristales.


Buscamos una superficie estable donde extendemos los cristales. Otras recomendaciones de pegado indican otra manera de pegarlos pero voy a poner como yo lo hice.
Pegado de acuario cúbico , linea roja es silicona.


De esta manera le doy mayor fuerza al cristal del fondo al encontrarse abrazado por los demás cristales no de la manera clásica los cristales laterales apoyan encima del fondo de manera que ejercen aun mas fuerza junto que con la que ejerce el agua al fondo.

Para mantener los cristales y que conserven sus ángulos perfectos se puede usar libros haciendo presión, con la ayuda de la cinta mantenemos esa posición.

Dejamos secar según las indicaciones del fabricante de la silicona. Yo suelo dejar unos 4 días de secado después lleno el acuario dejando un par de días de prueba para comprobar que no existen fugas. 


Próxima entrada: Materiales

martes, 19 de julio de 2011

Conocer y Desear

Comenzar un proyecto
El inicio es fácil, primero hay que conocer para luego desear. Ese es el inicio en este mundo, ver como otra gente han conseguido recrear artificialmente un arrecife en el salón de su casa, a raíz de esa visión nace el deseo y a su vez nacen dos tipos de acuariófilo, los que lo conseguirán y los que no.

Inicio del proyecto



Despues de 18 meses
Primero hay que ver qué posibilidades económicas tenemos para ver que podemos mantener en las mejores condiciones posibles. Un acuario de arrecife no es un hobbie barato.
Hay que tener en cuenta cuatro tipos de gastos.
-          Gastos de inicio, material para comenzar.
-          Gastos de electricidad y agua.
-          Gastos de mantenimiento, aditivos, sal, comida...etc
-          Gastos seres vivos.
Siempre hay que ser consciente de la inversión que se va a comenzar hacer y que luego tiene una continuidad.
Los precios pueden ser muy relativos, depende de la comunidad donde vivas, el país e incluso comercios de la misma ciudad tener precios distintos.
Existen tiendas online donde te proveen de material y de animales añadiendo el coste del envío, en algunos casos no compensa ese coste ni te garantiza la integridad del producto son pocas las compañías de transportes que se hagan responsables de los daños.
Otro lugar donde te puedes proveer de material nuevo y usado son los foros, además de reunir las empresas más punteras en el sector de la acuariofilia y los temas más actuales.
Para terminar decir que lo que nunca debe faltar es ilusión por tu proyecto.

Proxima entrada: La  Urna.