viernes, 3 de febrero de 2012

Qué influye en la manera de alimentarse de nuestros peces

Qué influye en la manera de alimentarse de nuestros peces

En algunas ocasiones he podido comprobar ya sea por experiencias de otros compañeros como experiencia propia como nuestros peces pueden alimentarse sin parar hasta la muerte. Al observar este comportamiento pensé donde estaba el sentido de la saciedad de los peces e investigue un poco sobre el tema. 

Es importante la que la cantidad de comida que se da al animal y la cantidad que el animal ingiere de ese total están en una estrecha relación y cuando más próxima esté al equilibrio mayor salud tendrá nuestros animales. Es una tarea muy difícil saber alcanzar ese equilibrio o tan siquiera conocer qué cantidad come de verdad para cubrir sus necesidades y qué cantidad de comida no es empleada para esa misión.
Cuando se ha intentado medir esas cantidades solía pasar que si alimentaban con pocas cantidades se limitaba el crecimiento de los peces, mejor no experimentemos con los nuestros. La conclusión que se llego fue que la ingesta estaba influenciada por muchos factores.

La ingesta voluntaria de nuestros peces está controlada tanto por el sistema nervioso central del animal como por la acción de otras señales que pueden proceder del propio estomago o de los intestinos, esas señales son traducidas para parar de alimentarse. Por lo que se sabe es que estos dos sistemas de regulación hacen que se mantenga la “forma física”  de nuestros peces  en función de su edad, tamaño, sexo y la estación del año.

Esta ingesta voluntaria está influenciada por factores como el estado nutricional del propio pez, algo muy curioso que he leído es como los peces eran capaces de distinguir los alimentos eligiendo aquellos más completos y rechazar alimentos que eran carentes de algún nutriente esencial, estos experiencias fueron con truchas, por desgracia no todas las especies son capaces de hacer esa distinción entre los alimentos. Cuando los alimentos eran equilibrados los animales regulaban su ingesta según las necesidades energéticas del animal y la composición calórica del alimento y su aprovechamiento en el organismo.

El resultado de otros estudios fue que tras un periodo de ayuno en los peces y posterior alimentación, la primera ingesta que hacia el animal era hasta completar la capacidad del volumen de su estomago, así la presión que existía en las paredes estomacales se traducían como un cese en la alimentación, en las posteriores tomas come en relación a la cantidad de energía que necesita.

Una cosa curiosa es como algunos alimentos preparados llevan estimuladores de la alimentación para que se incite a comer al pez.
La temperatura también afecta a la cantidad de comida que ingiere el pez, para cada especie hay una temperatura a la cual el animal se alimenta más y más eficiente. Si aumenta la temperatura a partir de ese punto la alimentación se mantiene hasta un punto en el cual se corta drásticamente, si la temperatura baja el animal deja de comer de manera más escalonada. También influye la temperatura en el número de comidas, a menor temperatura el tiempo que hay entre una comida y otra es mayor. Si la temperatura es elevada el pez estará comiendo cada poco tiempo. Esto ocurre porque cuanto mayor es la temperatura antes el animal vacía el estomago.
Otro factor que afecta a la ingesta voluntaria es el estrés, pero este factor creo que todos lo hemos visto como los peces recién incorporados a nuestros acuarios son más reacios en la alimentación, alguno hay que ir adaptándola según evoluciona en el acuario.
La calidad del agua también influye en la ingesta, se vio que en carpas comunes niveles altos de nitritos y amoniaco bloqueaba la alimentación  de una manera radical.
El fotoperiodo es otro factor que puede afectar a la alimentación pues no era por el número de horas sino porque se alterase el ciclo normal de luz y como se ve afectado también por el ciclo circadiano.

Espero que os parezca interesante el tema. 


lunes, 9 de enero de 2012

“Equipo de limpieza” la verdad de su utilidad.


Cuando comenzamos a introducir animales en nuestro acuario es normal escuchar de otros compañeros, leer en foros y aceptar la recomendación de los comerciantes sobre “primero equipo de limpieza”, ahora después de mi experiencia en este mundillo puedo asegurar que ni es equipo ni es de limpieza.

Los caracoles:

             Arenícolas: inútiles en tan poco espacio pues la roca resta mucho espacio sobre la arena quedando pequeñas manchas de arena para que ellos puedan vivir, al final de la semana esos pequeños claros están limpios y mueren los caracoles por inanición.

-          Alguívoros: tan inútiles como los otros, solo hay evidencia de su acción sobre nuestros cristales y como muestra nos encontraremos por las mañanas las marcas en los cristales de su trabajo nocturno, nunca los he visto comer sobre las rocas.



Las gambas:

-          Lysmata amboinensis: inútil, no limpia ni desparasita, si creemos que va a suceder como en la escena de “ Finding Nemo” donde la lysmata deja brillante al pez payaso la llevamos claras. La única acción que hace esta superviviente en nuestro acuario es que a la hora de alimentar corales con alimento fresco, abstenerse allí llega la lysmata ladronzuela que le robará el cachito de comida que tú con tanto primor has colocado sobre el coral. Si tenemos la intención de comprar en un futuro corales que requieran de alimentación manual no compréis este invertebrado. También son muy dadas a cortar y despedazar caracoles con sus tenacitas. También puede atacar a otros invertebrados como los poliquetos llegando a partirlos en dos.

Lysmata Amboinensis


-          Lysmata debelius, es muy bonita con ese rojo intenso pero no tengo conocimientos de cómo se comporta en cautividad.

-          Lysmata Wurdemanni, también desconozco su comportamiento en cautividad pues tampoco es una especie que hay mantenido, si conozco su uso para eliminar Aiptasias.

Las estrellas:

- 
-          Archaster Typicus: Condenadas a muerte en acuarios de menos de 100L, si el dependiente del comercio que frecuentes tiene algo de ética y moral te recomendará eso mismo que no te la lleves si tu acuario es pequeño. Yo he llegado a mantener dos en 50L una locura, que pocos escrúpulos. Le ocurre como a los caracoles arenícolas, una vez limpia las únicas zonas arenosas que tiene el acuario muere por inanición.

-          Linckia laevigata: otra condenada a muerte, es una estrella muy delicada en su alimentación y cuidado. No es una estrella apta para principiantes ni acuarios pequeños mucho ojo con eso.

-          Ofiuras: En la mayoría de los casos son carroñeras, estas sobreviven mucho mejor en nuestros acuarios ya que se alimentan de cualquier residuo que quede de comida. También pueden cazar pequeños invertebrados, solo hay que vigilar su tamaño porque también aumentara su voracidad y podría terminar atacando lo que no debe.

Ophiura


Los cangrejos:

-          Mitrax Sculptus: Come valonias vorazmente, también come cualquier alga que se ponga en su camino ya sea macroalga cultivada por nosotr@s o macroalga que haya en las rocas. Termina con todo, la desaparición de las algas está asegurada con este cangrejo. También acepta restos de comida de los peces ya sea artemia como escamas. Hay que tener cuidado con algunos invertebrados como pueden ser los plumeros ya que su envoltorio está recubierto de algas y el cangrejo terminara por consumirlo si se pone a su alcance. Una vez acabadas las algas es capaz de alimentarse del alga calcárea así que si quieres ver tus rocas de un color rosa permanente no incorpores este cangrejo a tu acuario. No es aconsejado para acuarios menores de 70L.


Mitrax crab
-          Ermitaños: muy similares al Mitrax pero estos no se comen la mayoría de las algas, algunos atacan algas pero con menos frecuencia, sus costumbres son detrívoras y carroñeras. También puede atacar la alga calcárea cuando alcanzan gran tamaño.  También se alimenta de pequeños invertebrados del acuario.

Los erizos:

-          Nada recomendados para acuarios pequeños, los alguívoros tiraran todas las piezas que no estén fijadas a las rocas e incluso pequeñas rocas pueden ser desplazadas por estos.


Conclusión : Antes de introducir los invertebrados hay que pensar que necesita verdaderamente nuestro acuario, que otros animales voy a mantener y cual es su compatibilidad con esos invertebrados.  
La mayoría son animales bellos pero no debemos dejarnos llevar por eso sino por las necesidades del hábitat que estamos construyendo. Hay multitud de casos en los cuales una simple Lysmata ha causado un daño en algún coral de gran valor no intencionadamente sino como daño colateral al querer conseguir su alimento.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Guía Compra de peces

Es importantísimo para la salud de nuestro acuario que lo habitantes que vayamos a introducir también gocen de buena salud, aquí dejo una pequeña guía de compra de animales marinos.

Tal y como hacemos con la compra de la casa debemos ir a comprar lo que justamente necesitamos o si no nos perderemos en la compra compulsiva que siempre es la que peor resultados da. Hay que tener muy presente que puede que lo que ves en la tienda que te ha deslumbrado en tu acuario no luzca igual OJO con eso. 

Los Peces

Cuando vamos a compra un pez debemos fijarnos antes de que nos den la charla oportuna el vendedor (si es un charlatán claro) es fijarnos con tranquilidad en las condiciones en las que se encuentran los peces sin que nada nos distraiga de esa acción. Hay varios puntos que comprobar.
- Limpieza del acuario donde el animal está, limpieza no implica que el acuario no tenga ni una sola muestra de alga coralina la cual sería un síntoma de salud de esa agua.
- Como se encuentran los compañeros que están con el pez que queremos, su estado de salud, si se les ve alguna anomalía o síntomas externos de enfermedad, no vale decir "SOLO ESTÁ MALO ESE", NO!!! él tuyo también puede estar enfermo pero estar en una fase asintomática de la enfermedad. 
Hay que ver qué tipo de compañeros están compartiendo acuario, si hay animales más agresivos puede que encontremos un animal estresado que le cueste aceptar el cambio de acuario y como no la alimentación.
- Como está nuestro pez, pues observamos si nada, como lo hace, en que zona del acuario lo hace y como se socializa con los otros animales. Observar minuciosamente cualquier síntoma externo y si tiende a rozarse enérgicamente con las rocas, eso suele ser síntoma de que nuestro pez no se encuentra agusto por algún factor en la mayoría de las ocasiones por enfermedad. También hay que observar el estado físico del pez, si se le marca profundamente la espina central haciendo que la zona ventral quede hundida en el abdomen, eso es síntoma de que nuestro pez no ha sido alimentado correctamente durante un largo periodo, los peces que sufren de una desnutrición profunda es difícil recuperarlos y hay que hacerlo de manera paulatina pues una ingesta excesiva después de un periodo de ayuno puede causarle la muerte.
- Pedir al dependiente que alimente a nuestro pez y ver qué tipo de alimento acepta, en la mayoría de las ocasiones son animales salvajes que no aceptan alimento seco y lo llevamos a casa y muere al poco tiempo de inanición. Si el pez solo acepta comida congelada por lo menos que lo sepamos antes de salir de la tienda.
- A la hora de sacar nuestro pez del acuario vigilar que no sufra daño por parte del salabre (sacadera) ya que si el pez lo arrastran por el fondo del acuario enérgicamente luchando contra la negativa de entrar en la red por parte de nuestro pez, el pez sufre una descamación severa la cual puede ser foco de infecciones oportunistas que ataquen a nuestro pez, cualquier bacteria, hongo o virus que sea inocuo en un estado de salud intacto con esta descamación puede ser mortal. 
- Transporte del animal, debe ser de manera que mantenga constante la temperatura del agua y no se golpee con cualquier cosa, también evitar que el animal se estrese al ver nuestra presencia, lo más conveniente es liar las bolsas en papel de periódico para el trayecto a casa.
- Aclimatación, pues debemos meter las bolsas cerradas dentro del acuario para que se igualen las temperaturas. Añadir gota a gota agua del acuario dentro de la bolsa hasta que la mezcla de agua de la bolsa sea igual en composición al agua del acuario. Esta operación suele durar entre 20-30 minutos.
- Observaremos el comportamiento de nuestros nuevos peces durante unos días.

Cosas que no deberían suceder son que te vendan un pez que no come a sabiendas de ello por el dependiente, que vendan un pez que está mezclado con peces enfermos como si el tuyo fuese inmortal, que el dependiente no te arrastre el pez por la arena durante 5 minutos y no salga de él decir "Este ya no te lo puedes llevar". Como aun existen muchos profesionales que la única ética que conocen es la que se escribe así €tica, recomiendo ir a comercios que tengan solera en la venta de peces aunque los precios sean un poco más altos, hacer un sondeo entre compañeros de afición así se puede ver que índice de mortalidad manejan las tiendas, si hay un comercio que te de la opción de que tu pez realice una cuarentena en el local hazla y elige ese comercio. No te dejes llevar por ofertas de última hora o anuncios de peces sopladores de gaitas exclusivos. 

Con todo esto desear suerte en las incorporaciones pues esto no es una ciencia exacta.

sábado, 22 de octubre de 2011


Materiales II

Estos utensilios y materiales pueden ser muy variables según donde se compren y a que distribuidor se compre. Estos pueden ser:

-         imán limpiador
-         pinzas para recoger objetos del fondo del acuario.
-         Cuchillas rascadoras.
-         Parideras para meter esquejes o pequeñas piezas.
-         Masilla para esquejar tipo Epoxy
-         Cuchillas, tijeras y cianocrilato para esquejar.
-….etc

Una larga lista de materiales que iremos comprando según necesidad.

La roca viva, es el filtro natural del acuario, el riñón del acuario por el cual se transformaran las sustancias no deseadas en productos inocuos para los animales.

La roca viva puede ser de varios orígenes, suele ser de restos calcáreos muy porosos donde se alojan las bacterias beneficiosas para el acuario.
A la hora de comprar nuestra roca viva hay que tener en cuenta que nos aseguren que la roca ha sido curada en el comercio, así se asegura de que esté limpia de restos de coral y materia orgánica procedente de su lugar de origen, también hay  que ver que  no contenga plagas indeseadas como pueden ser anémonas majano y Aiptasias.


   
Majano


Aiptasia


Las rocas en la mayoría de las veces vienen pobladas de pequeños plumeritos pequeños crustáceos, lapas…etc.
Una vez introducida en nuestro acuario se deberá realizar un ciclado, este periodo es importantísimo para alcanzar una estabilidad química en el acuario de manera que el agua sea totalmente apta para poder empezar a introducir nuestros animales.

Cuando introduzcamos la roca en el acuario para mi opinión y la de algunos expertos es meter toda la que se vaya a poner de una sola vez pues cada vez que introduzcamos roca en el acuario sufriremos pequeños ciclados y con lo cual pequeños picos de nitratos, nitritos y fosfatos.

La colocación de la roca es aleatoria cada cual puede hacer una decoración distinta todo se basa en los gustos o preferencias de cada un@. Para hacer composiciones de varias rocas unidas se pueden usar cianocrilato, tacos de plástico y el taladro.

De la siguiente manera:


Roca perforada y cianocrilato

lunes, 15 de agosto de 2011

Una vez que tenemos nuestra urna es hora de hacernos con los materiales necesarios para el buen funcionamiento del acuario.

Skimmer: Eliminador de proteínas. Las sustancias nocivas del acuario como restos de comida (compuestos orgánicos) y las heces de los peces son eliminadas al unirse a la superficie de las burbujas que forma la bomba del skimmer en el cilindro de mezcla, esta al ser más ligera sube a la superficie saliendo a la copa del skimmer y acumulándose en forma de una pasta marrón-verdosa o en forma de agua verdosa-amarillenta. Es fundamental en un acuario con peces para eliminar el exceso de materia orgánica y hacer un acuario habitable.
En mi caso utilicé en un primer momento un skimmer de capacidad de 150L/h con dos peces de habitantes, los nitratos no bajaban de 30ppm, cambie el skimmer por uno de 1000L/h y actualmente tengo en el acuario 2ppm de nitratos con 4 peces, el color de los corales ha mejorado muchísimo y la calidad del agua.


Bombas de circulación: Para desplazar el agua de unas zonas a otras del acuario de manera que no queden zonas donde se den procesos de anaerobiosis es imprescindible una bomba de movimiento que imite el movimiento natural del océano o del mar. Además es la manera de que el alimento llegue a los corales así que como las sustancias necesarias para la supervivencia de estos. Cada tipo de coral necesita de un tipo de movimiento, el coral blando necesita menor movimiento que un coral de tipo calcáreo (sps). Para un acuario mixto como es mi caso usé una bomba de 1500L/h, el movimiento es bueno, no es estresante ni para los peces ni para los corales. las bombas las orientaremos hacia la superficie para que rompa la película que se forma de grasa y así pueda eliminarlos el skimmer una vez mezclados con el agua.

Iluminación: La iluminación es otro de los factores de los cuales va a depender el estado de salud de nuestro acuario, no podemos escatimar en este sentido usando tubos de la mejor calidad para el acuario. Los tubos son especiales para acuario filia marina, la gran mayoría van de los rangos de 6500º Kelvin(temperatura de color) hasta 20.000ºKelvin. Menos de 6500ºK podemos tener problemas de algas. La vida media de estos tubos es de 6 a 8 meses, tendremos que sustituir los tubos por otros, no todos de golpe sino que iremos sustituyendo ejemplo de 4 tubos, 2 y posteriormente los otros dos. ¿Cuanta iluminación necesitamos en nuestro acuario? Existe una regla para su cálculo, 1W por litro de agua. Si tenemos 60L tendremos que poner 60W de potencia en nuestro acuario. En mi caso usé dos tubos de 24W de 15.000ºK, ya que lo que más abundaba eran corales con exigencia media de iluminación. Para coral de tipo sps si se debe respetar la regla de 1w/L si queremos obtener buenos resultados de crecimiento y color.
Existen varios tipos de pantallas en el mercado con un numero variado de tubos y de varias maneras de apoyarlas en el acuario. las pantallas pueden ir apoyadas por soportes sobre los cristales o colgadas al techo de la habitación.

Termocalentador: Resistencia capaz de calentar el agua del acuario y mantenerla a la temperatura deseada, entre 25º y 26,5º. 

Termómetro: necesario para controlar la temperatura del acuario, la temperatura no puede fluctuar de manera sin control pues pude ser un peligro para nuestros habitantes. Se pueden usar ventiladores para bajar la temperatura en el caso de que suba o enfriadores especiales para acuarios.

Filtro exterior o interior: No es un elemento indispensable de nuestro acuario pero son útiles cuando queremos someter a filtración el agua del acuario pasando por resinas o carbón activo.



Próxima entrada: Material II y Roca viva.

viernes, 22 de julio de 2011

La Urna


Elegir el tipo de urna es uno de “quiz” que mucha gente se plantea a la hora de poner un acuario. Existen acuarios de distintas formas y tamaños, desde acuario clásico rectangular, hexagonales, cubos, esquineros, con cristal curvo…etc. Antes de elegirlo debemos más o menos tener visualizado el tipo de acuario que queremos tener, número de peces (aproximadamente 1L por cm de pez), estructuras internas, aquascaping…etc. Una vez que tenemos claro que volumen deseamos y forma queda otra decisión si usar los acuarios que hay en el mercado o fabricarlo nosotros mismos.
En mi caso decidí por cuestión económica comprar los cristales a un cristalero y fabricarlo yo.
Una guía sobre dimensiones más habituales y grosor recomendado de cristal es esta.

-         54L espesor de cristal de 4mm
-         72L espesor de cristal de 6mm
-         96L espesor de cristal de 6mm
-         120L espesor de cristal de 6mm
-         144L espesor de cristal de 6mm
-         200 L espesor de cristal de 8mm
-         240L espesor de cristal de 8mm
-         300 L espesor de cristal de 8mm
-         >300L espesor de cristal de 10mm

Materiales

-         5 cristales bien cortados, con los cantos rematados para evitar cortarnos, hay que pedir al cristalero que no nos los esmerile los cantos pues entonces la silicona no se adhiere bien.
-         Alcohol, acetona, aguarrás u otro disolvente orgánico que nos permita limpiar de grasa los cristales antes de pegarlos. Esa grasa proviene de nuestras manos hay que procurar una vez limpios no volver a tocar los cantos sino se tendrá que repetir la limpieza.
-         Silicona, en el mercado hay varias marcas especializadas en este tipo de silicona especial para acuarios. Como son Olivé, Orbasil K-94, aquasil de JBL..etc., en particular en mi proyecto usé Orbasil K-94 transparente, al ser transparente la luz pasa a través de ella dando una sensación de continuidad en el acuario.
-         Cinta americana para asegurar una vez pegados los cristales.


Buscamos una superficie estable donde extendemos los cristales. Otras recomendaciones de pegado indican otra manera de pegarlos pero voy a poner como yo lo hice.
Pegado de acuario cúbico , linea roja es silicona.


De esta manera le doy mayor fuerza al cristal del fondo al encontrarse abrazado por los demás cristales no de la manera clásica los cristales laterales apoyan encima del fondo de manera que ejercen aun mas fuerza junto que con la que ejerce el agua al fondo.

Para mantener los cristales y que conserven sus ángulos perfectos se puede usar libros haciendo presión, con la ayuda de la cinta mantenemos esa posición.

Dejamos secar según las indicaciones del fabricante de la silicona. Yo suelo dejar unos 4 días de secado después lleno el acuario dejando un par de días de prueba para comprobar que no existen fugas. 


Próxima entrada: Materiales

martes, 19 de julio de 2011

Conocer y Desear

Comenzar un proyecto
El inicio es fácil, primero hay que conocer para luego desear. Ese es el inicio en este mundo, ver como otra gente han conseguido recrear artificialmente un arrecife en el salón de su casa, a raíz de esa visión nace el deseo y a su vez nacen dos tipos de acuariófilo, los que lo conseguirán y los que no.

Inicio del proyecto



Despues de 18 meses
Primero hay que ver qué posibilidades económicas tenemos para ver que podemos mantener en las mejores condiciones posibles. Un acuario de arrecife no es un hobbie barato.
Hay que tener en cuenta cuatro tipos de gastos.
-          Gastos de inicio, material para comenzar.
-          Gastos de electricidad y agua.
-          Gastos de mantenimiento, aditivos, sal, comida...etc
-          Gastos seres vivos.
Siempre hay que ser consciente de la inversión que se va a comenzar hacer y que luego tiene una continuidad.
Los precios pueden ser muy relativos, depende de la comunidad donde vivas, el país e incluso comercios de la misma ciudad tener precios distintos.
Existen tiendas online donde te proveen de material y de animales añadiendo el coste del envío, en algunos casos no compensa ese coste ni te garantiza la integridad del producto son pocas las compañías de transportes que se hagan responsables de los daños.
Otro lugar donde te puedes proveer de material nuevo y usado son los foros, además de reunir las empresas más punteras en el sector de la acuariofilia y los temas más actuales.
Para terminar decir que lo que nunca debe faltar es ilusión por tu proyecto.

Proxima entrada: La  Urna.